Буддизм, кочевники, соль: маршрут по Калмыкии на выходные

• О Калмыкии
• Элиста
• Яшкуль — Адык

Вкратце о Калмыкии

Республика находится на юго-востоке России и граничит с Дагестаном, Астраханской и Ростовской областями, а также со Ставропольским краем. У региона есть выход к Каспийскому морю и Волге.

Учёные считают, что когда-то на этой территории плескалось древнее Хвалынское море. Вода ушла около 8000 лет до нашей эры, оставив после себя лишь несколько озёр, которые до сих пор остаются солёными. Самое известное из них — Маныч-Гудило.

В древности регион населяли разные племена, но надолго никто не задерживался. Трудно обосноваться посреди степи, где зимой всё засыпано снегом, а летом солнце выжигает траву до угля. Лишь стойкие ойраты в XVII веке решили отделиться от Монголии и отправились к Прикаспийской низменности через Алтай. Им было не привыкать: представители этого этноса издавна кочевали по Азии, умели выживать в −50 °C и добывать пропитание на неплодородной земле.

Примерно так выглядели ойраты. Фото: Екатерина Миронова

Территория современной Калмыкии тогда принадлежала русскому царю Василию Шуйскому. Ойраты предложили правителю сделку: он отдаёт им в пользование степи, а они взамен обязуются защищать границы его вотчины от набегов иноземцев. Воинов сильнее них было не сыскать: они метко стреляли из лука-сагайдака, за сутки могли преодолеть 120 километров и брали в походы сразу по два коня. Одного седлали, а другой бежал рядом налегке и отдыхал, затем животных меняли местами. Самодержец согласился, и все его преемники впоследствии поддерживали дружбу с ойратами.

До XVII века ойраты исповедовали шаманизм — поклонялись отцу Небу и матери Земле, а покровителем мира считали Белого Старца. Но ещё в Монголии они приняли буддизм и в Россию пришли уже с новой верой. Сейчас Калмыкия — единственный регион в Европе, где буддизм является официальной религией, хотя здесь он щедро приправлен кочевыми традициями. Своё нынешнее название народ получил от тюрков: слово «калмык» переводится как «откочевавший» или «отделившийся».

Гостям в Калмыкии дарят белые шарфы-хадаки на удачу — это буддийская традиция. Фото: Екатерина Миронова

Что посмотреть в Элисте

Название столицы Калмыкии переводится как «песчаная» с калмыцкого языка. Вероятно, местные дали городу такое имя потому, что в основе степной почвы лежит солоноватый песок, сохранившийся со времён древнего моря. 

Элиста — пожалуй, единственное место в республике, где возникает ощущение, будто ты в Азии. Повсюду возвышаются буддийские храмы-хурулы, пагоды и ступы. Они украшены скульптурами мифических существ и переливаются огненно-красными оттенками, зеленью и золотистым цветом наваристого мясного бульона, который тут пьют с утра до вечера.

Пагода Семи Дней

15-метровое сооружение на центральной площади Ленина, как и многие другие религиозные постройки Элисты, появилось уже в новом тысячелетии, в 2005 году. В советское время практически все символы буддизма в Калмыкии были уничтожены.

В возведении пагоды участвовали тибетские монахи. Её купол состоит из семи красных, как языки костра, ярусов — каждый посвящён одному из дней недели. По буддийской традиции, ежедневно в свои права вступает определённая планета или светило (например, в воскресенье — Солнце, а в понедельник — Луна), и от этого недельного цикла зависит благополучие человека.

Пагода Семи Дней. Фото: Екатерина Миронова

Золотые ворота

Этот сакральный объект ты также найдёшь в самом центре Элисты. Калмыки верят, что если пройти под воротами, можно очиститься от негатива и выйти на Белый путь — дорогу добра и света. Изначально предполагалось, что таких конструкций будет четыре, по количеству частей света, но в итоге решили ограничиться одной.

Золотые ворота в реальности разноцветные. Фото: Екатерина Миронова

По периметру ворота украшены яркими сценами из калмыцкого эпоса «Джангар». Исследователи до сих пор спорят, когда именно было создано это произведение. Считается, что оно пришло к калмыкам вместе с буддизмом и вертикальной письменностью. 

Главный герой эпоса — богатырь Джангар, правитель сказочной страны Бумба, где все живут счастливо и никогда не становятся старше 25 лет. Стихи эпоса положены на музыку, но спеть их может далеко не каждый: нужно в совершенстве владеть техникой горлового пения и глубоко понимать смысл повествования.

Джангарчи — исполнитель песен о приключениях и подвигах Джангара. Фото: Екатерина Миронова

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Главный буддийский храм в Элисте, который ты увидишь из любой точки города: бело-золотой, похожий на сияющий кристалл соли, он величественно возвышается над домами.

Золотую обитель разрешается фотографировать лишь снаружи. Фото: Екатерина Миронова

Прежде чем войти в хурул, обойди его по часовой стрелке. Знатоки советуют сделать это 108 раз — это число сакрально для буддистов. Считается, что именно столько у человека существует негативных помыслов, мешающих достичь просветления. По пути можно крутить ярко-красные барабаны кюрде, внутри которых заложены миллионы мантр.

Калмыки уверены: чем чаще крутишь кюрде, тем чище становишься духовно. Фото: Екатерина Миронова

Калмыки исповедуют тибетский буддизм школы Гелуг. Его ещё называют желтошапочным, так как ламы носят головные уборы этого цвета. На экскурсии узнаешь, что всё происходящее с тобой — продукт твоего сознания. Если поддаёшься страхам или страстям, то именно с ними и столкнёшься. Поэтому люди и ходят по кругу — колесу сансары, перерождаясь снова и снова, пока не достигнут абсолютной чистоты ума и просветления, словно цветок лотоса.

Лама в определённые часы встречается с посетителями и отвечает на вопросы о буддизме, а заодно составляет гороскопы по звёздам. Фото: Екатерина Миронова

В самом центре храма установлена огромная золотистая статуя Будды. Внутри она полая, но наполнена священными атрибутами и землёй, привезённой из 13 районов Калмыкии. Местные верят, что статуя излучает позитивную энергию.

Изображения Будды встречаются в Элисте повсеместно. Фото: Екатерина Миронова

Этнопарк «Церен»

Чтобы ближе познакомиться с бытом кочевников, отправляйся в этот этнографический музей под открытым небом в 15 километрах от Элисты. Общественный транспорт сюда не ходит, так что проще всего заказать такси — дорога от центра города займёт около 20 минут.

Сотрудники «Церена» носят национальную калмыцкую одежду, сам этнопарк состоит из белых юрт. Фото: Екатерина Миронова

Для начала гостей угощают традиционным калмыцким чаем — джомбой, который имеет мутновато-розовый оттенок и характерный солёный вкус.

Сейчас воду для калмыцкого чая кипятят в бойлере, а бараний бульон больше не добавляют. Фото: Екатерина Миронова

Юрты в «Церене» — точная копия жилищ кочевников, разве что выполнены они из современных материалов. Раньше их строили так: сплетали из прутьев сетчатую ленту, формировали из неё большой круг, в верхушку втыкали гибкие палки, а на их концах закрепляли деревянное кольцо — так получался каркас. Снаружи дом обтягивали плотным войлоком и обвязывали шерстяными верёвками. В центре жилища выкапывали яму для очага и топили его кизяком. Когда приходило время перебираться на новое пастбище, юрту разбирали и складывали — причём занимались этим в основном женщины.

В кибитках «Церена» можно увидеть старинные калмыцкие инструменты из дерева и бараньей шкуры: домбру, товшур, хуур — скрипку, гриф которой вырезан в виде головы лошади. Они издают низкие, дребезжащие звуки, словно гул горящего топлива или стон степного ветра.

В Национальном музее имени Н. Н. Пальмова в Элисте представлена коллекция калмыцких музыкальных инструментов. Фото: Екатерина Миронова

В этнопарке знакомят и с народными играми: шахматами из бараньих косточек в войлочной коробке или «Кочёвкой верблюдов» — хитрой головоломкой из палочки и верёвочных петель, через которые нужно хитрым способом протащить костяшки.

Евгений Бембеев показывает, как решить народные головоломки. Фото: Екатерина Миронова

Отели в Элисте

Что посмотреть рядом с заповедником «Чёрные земли»

После визита в «Церен» наверняка захочется повторить путь кочевников и заглянуть вглубь республики. Направлений здесь два: посёлок Яшкуль и окрестности посёлка Адык, где раскинулся государственный заповедник «Чёрные земли» — примерно в 200 километрах от Элисты.

Без официального разрешения в заповедную зону не пустят, да и проехать по степи можно только на подготовленном внедорожнике. Оптимальный вариант — заказать экскурсию на сайте заповедника или купить готовый тур в местном агентстве с маршрутом на 7–9 часов.

Тюльпан — главный цветок калмыцкой степи. Фото: Екатерина Миронова

Монгольская юрта

Этностоянка в посёлке Яшкуль — обязательная точка, куда туристы заезжают по дороге в «Чёрные земли». Сами калмыки, хоть и гордятся своим кочевническим прошлым, в степи давно не живут, в отличие от братьев-монголов. Поэтому председатель местного животноводческого завода «Кировский» Бадма Гаряев решил пригласить сюда семью из Западной Монголии, чтобы она разводила в степи верблюдов, лошадей и овец. Кочевники прибыли со своей кибиткой в 2012 году, да так и остались. 

Монгольская юрта построена из современных прочных водонепроницаемых материалов, но по старым канонам. Фото: Екатерина Миронова

У входа гостей встречают огромные угольно-чёрные собаки — банхары, верные охранники и пастухи. Гостей приглашают в белую юрту на чашку солёной джомбы. Дверной проём тут нарочито низкий: хочешь не хочешь, а при входе поклонишься дому. Переступать порог нужно обязательно с правой ноги — по поверьям, иначе можно накликать беду.

Группа экскурсантов обедает в гостях у монголов. Фото: Екатерина Миронова

Посреди жилища обустроен дымящийся очаг. Пространство чётко разделено: правая половина считается женской, левая — мужской, а у стены расположен буддийский алтарь с подношениями. Всё как в старину. На стол подают сочное баранье мясо на кости, горячие бёрики и жареные завитушки теста на десерт.

После обеда хозяева знакомят со стадом из сотни двугорбых верблюдов — бактрианов. Двухметровые великаны цвета топлёного молока по команде монголов послушно опускаются на колени, позволяя сесть верхом. Аттракцион для смелых: поднимаясь, верблюд резко вскакивает и сильно раскачивается — с непривычки бросает то в жар, то в холод!

Верблюды понимают кочевников с полуслова. Фото: Екатерина Миронова

Меклетинское озеро

Добравшись до заповедника «Чёрные земли» в окрестностях посёлка Адык, ты увидишь уникальный водоём. Вода в нём, как и во многих озёрах калмыцкой степи, имеет необычный розовый оттенок — словно чай с добавлением молока. Розовой её делают микроскопические рачки артемии и особые водоросли, оставшиеся со времён древнего Хвалынского моря. Вода здесь настолько солёная, что если обмакнуть в неё руку, на коже мгновенно проступит белый налёт: концентрация соли превышает 250 граммов на литр.

Меклетинское озеро только летом становится интенсивно-розовым, а весной кажется мутноватым. Фото: Екатерина Миронова

В степи встречаются стада сайгаков. Это живые символы Калмыкии, обитавшие здесь ещё в эпоху мамонтов. В прошлые века на них активно охотились, а мясо заготавливали на зиму. Сегодня сайгаки занесены в Красную книгу, но популяция постепенно восстанавливается.

В «Чёрных землях» у водопоев обустроены укрытия для фотоохоты на сайгаков. Там можно сделать красивые кадры, но удачного момента иногда приходится ждать весь день. Фото: Екатерина Миронова

Горящий источник

Ещё одно удивительное природное явление неподалёку от посёлка Адык — артезианский ключ, бьющий прямо из-под земли посреди степи. Вода в нём насыщена метаном и сероводородом, поэтому, если поднести к струе зажжённую спичку, вода загорается пламенем. Таких подземных источников в Калмыкии множество, именно они питают местные озёра. «Потому мы и привыкли пить солёный чай», — улыбается Хонгор Манджиев.

Чтобы воду было удобнее поджигать, источник заключили в металлическую ёмкость. Фото: Екатерина Миронова

Этнографический комплекс «Адык — страна Бумба»

Финальной точкой этого маршрута станет этнографический комплекс. С виду он перекликается с «Цереном»: те же кибитки, верблюды и мастера в национальных костюмах. Но здесь есть своя соль. Поскольку никто не знает, где именно находилась мифическая страна Бумба из калмыцкого эпоса «Джангар», создатели этнопарка решили воссоздать её прямо посреди степи. Здесь можно пострелять из лука-сагайдака, покататься на бактрианах и узнать всё о главной еде кочевников — мясе.

Кюр — калмыцкое национальное блюдо. Фото: Екатерина Миронова

Это одно из немногих мест, где до сих пор умеют правильно готовить кюр. По легенде, в старину бедные пастухи воровали у ханов баранов, а чтобы те не узнали о пропаже, быстро их разделывали, разбирая тушку по суставам без ножа и топора. Кости с мясом складывали в бараний желудок, опускали его в вырытую в земле яму, накрывали овечьей шкурой и сверху разжигали костёр. Спустя восемь часов томления доставали кюр: получалось нежнейшее тушёное мясо — разумеется, солоноватое и пряное, ведь местные животные пасутся на душистой полыни и пьют степную солоноватую воду.

Пока ты будешь смаковать сочный кюр в прохладе кибитки, артисты исполнят под домбру низкими горловыми голосами отрывки из «Джангара» о сказочном крае, где нет горя и старости. По сути — о самой Калмыкии.

Калмыцкая степь вдохновляет в любое время суток. Фото: Екатерина Миронова

Всего за два дня в Калмыкии можно погрузиться в культуру кочевников, заглянуть в буддийские пагоды и увидеть марсианские пейзажи степи. Планируй поездку, а Островок поможет найти уютный отель для твоего мини-отпуска.

Отели в Калмыкии