Здесь собственный язык (фарерский) и свои традиции. Например, хоровод кэдеданс — это когда люди ходят по кругу, держась за руки, и распевают национальные саги. Или китобойный промысел, который зародился тут около тысячи лет назад и до сих пор поддерживается в аутентичном виде (как бы мы к этому ни относились). Ну и добавь к тому дожди, льющие примерно 280 дней в году, отчего над землёй практически постоянно висит туман, — кто после этого скажет, что Фареры должны ходить в какие-то союзы и разделять судьбу метрополии? Они ведь такие самобытные. Рассмотрим получше.

Фарерская овца — это особая порода, которая была выведена на островах ещё в IX веке. И вот как удачно: стала основой экономики и попала на герб.

Как подготовиться к поездке

Виза. Для посещения Фарерских островов нужна отдельная виза, которую получают в консульском отделе посольства Дании в Москве или другом крупном городе. Предоставляется стандартный пакет документов: загранпаспорт, заполненная визовая анкета, две цветные фотографии 4,5х3,5 см , подтверждение бронирования гостиницы или письмо от принимающей стороны, справка с места работы, выписка из банка о состоянии счета, авиабилеты, медицинская страховка и др. Визовый сбор — 2650 руб.

Билеты. Прямых рейсов из России на Фарерские острова нет. Из Москвы в аэропорт Сорвагер можно улететь с одной пересадкой: авиакомпаниями «Aeroflot + Atlantic Airways» — через Копенгаген, с двумя пересадками «Atlantic Airways + KLM + Aeroflot» — через Хельсинки. Время в пути — от 11 часов 55 минут. Стоимость авиабилета в оба конца — от 28 000 рублей. Также можно добраться до порта датского города Хиртсхальс и отплыть оттуда в Торсхавн, куда судно прибудет примерно через 36 часов (от 11 300 руб. за каюту).

Валюта. На островах используют фарерскую крону, которая равна датской. Деньги лучше поменять заранее, например, в Копенгагене. На поездку в 2-3 дня понадобится от 35 000 руб.

Что взять. Стоит прихватить с собой зонт, ветрозащитную куртку или плащ и побольше тёплой одежды — даже летом можно продрогнуть, особенно когда то и дело передвигаешься по воде.

Где остановиться

Жить на Фарерах — удовольствие дорогое, но если уж мы тут, обратим внимание на отель Tórshavn на Tórsgøta 4 (стоимость размещения — от 700 DKK/7000 руб. за ночь) неподалёку от исторического центра города. Или остановимся в Hotel Foroyar на Oyggjarvegur 45 (800 DKK/8000 руб.), буквальным образом «вшитом в холм», где можно выходить на прогулку из окон. На завтраке открываются виды на гавань и город, и те самые полубиблейские лучи в небе, ради которых многие фотографы проделывают такой долгий путь.

Маршрут

Лучше всего базироваться в столице страны и оттуда ездить по сказочным деревенькам, предварительно составив маршрут по душе. Мы посмотрим, как может выглядеть трёхдневное путешествие, сделав акцент на Торсхавне, потому что его довольно часто недоописывают в путеводителях, а ведь там вполне есть где разгуляться. Наш маршрут по островам: Стреймой, Мичинес, Воар, Сандой, Эстурой, Калсой.

День первый: город Тора

Аэропорт, куда мы влетаем на маленьком самолетике, лавирующем между огромных кучевых облаков, единственный на Фарерах. Откуда бы ты ни прилетел, приземляешься на острове Воар. Дальше можно смело отправляться в столицу — тот самый город, что назван в честь Тора, бога грома и бури, который, согласно скандинавской мифологии, защищал людей от великанов.

Добравшись примерно за час до Торсхавна, что на острове Стреймой, можно сразу отправиться на прогулку — к примеру, в местечко Тинганес. Это полуостров на юге города, где находится один из самых старых парламентов на земле. В IX веке сюда прикатили викинги из Норвегии и начали устраивать на этих плоских скалах собрания. Потом викинги укатили, а идея осталась. Здесь до сих пор располагаются государственные учреждения, а в одном из окон можно в удачный день увидеть фигуру премьер-министра. А что? У него тут резиденция. Тут находятся королевский склад и монастырь в готическом стиле, огненно-бордовые и китово-синие домики разных размеров, мощёные улочки и строгие крылечки. Эта коллекция зданий с домами XVI—XVII веков и есть старый город Торсхавна.

Между островами в хорошую погоду курсируют вертолеты, с которых можно смотреть на утёсы глазами птиц

Дальше мы поднимемся на улицу Bryggjubakki, где будет нарядный Кафедральный собор с башней и часами, куда можно зайти совершенно свободно. Мы увидим внутри душевную обстановку, а также картину художника Питера Кандида с изображением «Тайной вечери», колокол корабля «Норвежский лев», украшенный орнаментом из пальмовых листьев, старинное распятие из серебра, золотую купель 1601 года. И, конечно же, лодку на потолке, потому что какой же собор без лодки — на Фарерах это явление весьма привычное.

Тинганес: когда-то здесь шумели собрания викингов, а теперь — улочка из живописных домов, в некоторых из которых до сих пор кипит государственная жизнь

К северу от этого праздничного сооружения, на улице Vaglið, есть старейший на островах книжный магазин HN Jacobsens. В 1860 году его открыл папа филолога Якоба Якобсена — первого ученого Фарерских островов, который получил докторскую степень. Он собрал большую коллекцию местных легенд и народных сказок, а ещё изучал язык норн — ныне вымерший (на нём говорили жители Оркнейских и Шетлендских островов). В книжном магазине можно не только обнаружить старинные книги и рукописи. Тут продают сувениры: открытки, магниты и марки.

К тому времени мы уже проголодались, поэтому можно переходить к теме пищи насущной — например, в ресторан Aarstova в Торсхавне на улице 1 Gongin. Здесь можно попробовать бисквит из лангустина и нежнейшего морского ангела на пару. Место это довольно популярное в городе, поэтому столик лучше бронировать за несколько дней.  

Тут же, неподалеку, есть очень приятный ресторан — Barbara Fish House на улице 4-6 Gongin. Обстановка морская: сети, корабли, голубые подушки, фонарь на стене, карты, старинные фотографии, тарелки с узорами. Всё очень просто и без привкуса чрезмерной дороговизны. Тут можно попробовать знаменитый фарерский лосось, который активно поставляют в Россию, а также абсолютный бестселлер ресторана — «лошадиные мидии», если переводить дословно (horse mussels).

Перекусив, можно добраться на одном из бесплатных красных автобусов, которые ходят по городу, до другого культурного пункта столицы — Норурландахюси, или Северного дома на 14 Norðari Ringvegur. Это место, где проходят мероприятия: от выставки с участием осьминога в резиновых перчатках (арт-перфомансов) до концертов классической музыки. Бывает, что вход бесплатный, но это дело лучше уточнять на сайте заранее.

Большого внимания заслуживают и работы местного стекольного мастера. Трондур Патурссон — художник, моряк и хэмингуэевский «старик у моря». Его стеклянные птицы в человеческий рост проделали путь от деревни Киркьюбор, куда мы отправимся в следующей части повествования, до Центра изобразительных искусств им. Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. Много лет они летают по миру, украшая культурные центры и музеи. Ещё Патурссон оформляет местные церкви и тоннели и делает «инсталляции океана», то есть огромные голубые и синие полотна на стекле. Их можно увидеть в Национальной галерее по адресу 9 Gundadalsvegur (стоимость зависит от сезона). Предварительно лучше уточнить, не уехали ли его работы в какой-нибудь Лувр.

На первом фото одно из стеклянных полотен Трондура Патурссона. На втором — его работа на почтовой марке. Кстати, искусство почтовой миниатюры получило большое распространение на Фарерах: уже выпущено больше 500 видов марок с фотографиями и картинами, которые рассказывают об истории островов и их современной жизни. Поэтому после галереи хорошо бы заглянуть на почту.

Духовная составляющая

Дальше можно снова прыгнуть в красный автобус и отправиться в Киркьюбор — деревню, что в 30-40 минут езды от столицы. Здесь не только стоит дом нашего стекольного мастера, который он построил своими руками. Тут находится древний духовный центр Фарер. Раньше в деревне жили епископы, но потом их снесло потоком событий во времена Реформации, а ещё на воде разразилась буря и смыла большую часть домов в океан, но какие-то древние сооружения всё же удержались на месте. Например, Рёйкстован, 900-летнее здание с торфяной крышей, где проживает 18-ое поколение семейства Патурссонов, которые поселились здесь в XVI веке. Самый старый обитаемый деревянный жилой дом в мире сейчас работает как часть фермы, где с радостью принимают путешественников как гостей.

Христианство возникло на островах в начале второго тысячелетия и стойко держится – и в зданиях, и в жизнях

В деревне также можно увидеть руины недостроенного Собора Магнуса, а ещё пережившую рой реконструкций церковь Святого Олафа. Она до сих пор действующая. Впрочем, чтобы ощутить божественное присутствие, не обязательно заходить внутрь. Можно просто погулять по окрестным местам, наслаждаясь пейзажами, или заглянуть в ресторан Koks.

Это ресторан со звездой Мишлен, сделавший острова одним из главных форпостов новой нордической кухни. Он располагается на территории отеля Foroyar на холме Киркьюбора по адресу 13 Geilini, о котором мы рассказывали выше. Здесь есть шанс отведать древних моллюсков, лангустина, пойманного за несколько часов до подачи, сухой мох, акулу с крапивой и яблочно-тимьяновый суп, который пахнет как парфюм и может наноситься на запястье вместо духов.

В меню ресторана Koks 17 блюд, которые готовятся с применением местных традиций копчения, сушки и соления. На картинках — морской ёж с маринованными стеблями петрушки и кевеля, а также сердце овцы

Фарерские тоннели — настоящий вызов рациональности мира. Некоторые из них соединяют между собой деревни, в которых живут всего несколько десятков человек.

День второй: птицы-монахи и палец женщины-тролля

Перебираемся на Мичинес, куда с мая по октябрь регулярно ходит паром и три раза в неделю летает вертолёт (из Торсхавна билет стоит 215 DKK /2150 руб.). Это самый западный остров архипелага, который приютил 13 человек и десятки тысяч глупышей. Глупыш, или тупик, такой доверчивый, что почти не боится человека, и подходит совсем близко — так близко, что его можно в прямом смысле брать в руки. В переводе с латинского тупики — «арктические монахи». Эти птицы похожи на священнослужителей в рясе и напоминают о том, что надо друг другу доверять.

Тупики, или арктические монахи, подпускают к себе человека так близко, что можно смотреть им глаза

Понаблюдав за ними, едем на Воар — остров, с которого мы начинали своё путешествие. Он интересен озером в горах прямо над океаном, водопадом Мулафоссур, прекрасным шестикилометровым тоннелем и деревушкой Гасадалур, которая стоит в долине между самыми высокими утёсами острова. Можно не спеша провести тут пару часов, наслаждаясь красотой и пейзажностью.

Дальше путь наш лежит к острову Сандой. Здесь, в местечке Скопун, находится самый большой почтовый ящик в мире. Также заглянем в деревню Сандур, где стоит деревянная церковь с белой колокольней. Тут были обнаружены языческие захоронения времен викингов. Зайдём в небольшой местный музей, а после этого отправимся на прогулку по острову, чтобы увидеть равнинные пейзажи и горы, озёра и черные базальтовые пески, пляжи из тёмного вулканического песка и руины традиционного норвежского «длинного дома» XIV столетия.

В кульминации путешествия мы наткнёмся на скалу Трётльконуфингур — палец женщины-тролля, на фоне которой фотографируются все, кто сумел-таки добраться до этого места.

Это он – самый большой почтовый ящик в мире

День третий: пейзажная деревня и женщина-тюлень

Чему посвятить день третий? Можно посмотреть художественно оформленную природой деревню Гьогв на острове Эстурой, которая обрывается к океану, — это весьма волнующее и романтичное зрелище. Кроме того, стоит добраться до острова Калсой, чтобы увидеть статую женщины-тюленя, подземные галереи, маяк и морскую арку. Сюда едут на пароме из Клаксвика (остров Борой), к северу от которого расположен самый высокий мыс в мире — Энниберг. Добраться до города можно на общественном транспорте, помня, что все билеты на автобусы и паромы оплачивает наша Travel Card).

Мыс Энниберг

Если далеко выбираться не хочется, можно поехать из Торсхавна на автобусе в деревню Вестманна, что на северо-востоке этого же острова, и оттуда отправиться в самую гущь птичьего безобразия, где стоят величественные утёсы, под которыми мы проплывём на небольшом кораблике, приходя в состояние восторга от чередования грандиозной тишины гротов и сумасшедшего гвалта птиц. Голоса над головой такие мощные, что иногда возникает ощущение концерта небесного, особенно при переходе из открытого пространства в пещерное, куда эхо идёт с нами.

Панорамный круиз вдоль скалистого побережья Vestmannabjørgini можно приобрести в туристическом центре деревни, что находится в красном доме у причала, на крыше которого огромными буквами написано, что это именно он. Длится путешествие примерно четыре часа (стоимость поездки — DKK 295/2950 руб., шлем на случай птичьего озорства дадут в лодке).

Вот они какие, Фареры. Туманные, дорогие, птичьи, артистичные и немного божественные. Кажется, здесь сконцентрированы исчезающие ресурсы тишины и умиротворения. Теперь мы знаем, что есть такое место на свете, где люди водят хороводы, распевая старинные саги, где птицы подпускают к себе человека так близко — глупыши — что стали арктическими монахами, где можно есть подножные травы и мох в ресторане из гида Мишлен и слушать музыку в тоннелях на глубине океана.

И нет ничего более милого, чем воспоминание об овце, которая сидела на изумрудном холме, — такая спокойная и пушистая.