Как проехать 3500 километров по Новой Зеландии за три недели

Как проехать 3500 километров по Новой Зеландии за три недели

Я любитель походов и в автомобильные путешествия вписываюсь нечасто. Но решившись отправиться на другой конец света, в Новую Зеландию, увидеть хотела как можно больше. Так одним апрельским утром я оказалась в минивэне в новозеландском Окленде. За рулём сидел мой знакомый Дима, а рядом — ещё 10 таких же энтузиастов, которые решили проехать страну киви вдоль и поперёк. 

Но обо всём по порядку.

Елена Киселёва
Посмотрели статью 12,2 тыс.
Поделились статьей 130
17 минут чтения
Поделитесь с друзьями Поделиться Поделиться

Типичные новозеландские поля. Дорога в Хоббитон.

Новая Зеландия расположена на двух крупных островах с огромным количеством прилегающих малых островов. В стране живёт около 5 миллионов человек — это меньше, чем население Санкт-Петербурга! Северный остров заселён более густо: здесь находятся самый крупный город страны Окленд и столица Новой Зеландии Веллингтон. Северный остров знаменит красивыми зелёными холмами, а Южный — хребтом гор Южные Альпы. Природа в стране очень разная. Здесь сохранились виды птиц и животных, которых больше нигде не встретишь, — эндемики.

Маршрут

Чтобы посмотреть всё это, за три недели мы планировали проехать 3 500 километров по обоим островам, продвигаясь с севера на юг.

1 — Окленд (Auckland), 2 —Паихия (Paihia), 3 — парк Тонгариро (Tongariro National Park), 4 — столица Веллингтон (Wellington), 5 — Нельсон (Nelson), 6 — Квинстаун (Queenstown), 7 — фьорд Милфорд-Саунд (Milford Sound), 8 — местечко Кака Пойнт (Kaka Point), 9 — Квинстаун (Queenstown).

Прилетев в Окленд, мы пересели в минивэн и собирались сделать крюк на север, а потом проехать через весь остров до столицы — Веллингтона. За неделю мы должны были посмотреть пригороды Паихии и пляжа Бейлис, полуострова Коромандел и парка Тонгариро. После нас ждал паром через пролив Кука на Южный остров. Оттуда мы планировали снова поехать на минивэне в сторону Нельсона и виноградников Мальборо, увидеть Южные Альпы и гору Кука, посмотреть Ванаку и Квинстаун, знаменитую дорогу к Милфорд-Саунд и сам фьорд, а после — южный регион Кэтлинс и Данидин, чтобы потом вернуться из Квинстауна в Окленд на самолёте.

Кемпинги

Почти всё время мы планировали ночевать в кемпингах — разбросанных на одной территории домиках. Обычно в каждом по несколько комнат либо одна с двухъярусными кроватями. Душ, туалет и кухня, как правило, стоят отдельно — они общие для всех гостей кемпинга.

Утро в кемпингах часто начинается с радуги.

Иногда вместо домиков — трейлеры. Это настоящие дома на колёсах, внутри которых ещё более по-спартански. Но, как правило, люди путешествуют по Новой Зеландии с рюкзаком, и пятизвёздочные отели им не нужны.

Готовят кемперы тоже самостоятельно: на общих кухнях есть плиты и вся необходимая посуда. Продуктами выгодно закупаться в больших супермаркетах типа Countdown и New World. Качество еды отменное, но цены кусаются.

Продуктовый набор из мяса, овощей и зелени для салата, молока, мюсли, йогурта и бутылки местного сидра или вина на день обходился мне в 2000–2500 рублей.

Прибытие

Первое, с чем часто сталкиваются путешественники после приземления в Новую Зеландию, — это джетлаг, или синдром смены часового пояса. Новозеландцы живут в будущем: время опережает московское на 9 часов, поэтому организму предстоит привыкнуть к новому ритму. Главный рецепт — ложиться спать не когда хочется (а захотеться может утром или днём), а по местному времени, одновременно с новозеландцами.

Первые сутки я провела в пригороде Окленда — у друзей из России, которые сюда переселились. Окленд регулярно попадает в мировые рейтинги наиболее пригодных для проживания городов за мягкий климат, хорошую экологию и высокую продолжительность жизни.

У многих жителях Окленда есть собственные яхты. Фото: Tim Marshall

Окленд представляет собой смесь небоскрёбов, зелени и набережных — милый, но почти лишённый знаковых достопримечательностей. Пригороды запомнились больше — уютными домами с обилием окон и света, живыми изгородями, цветами и пляжами.

Я недооценила новозеландское солнце и в первый же день обгорела — несмотря на крем от солнца SPF 50. Именно такой — со слезающей кожей на лбу и носу — на следующий день я предстала перед нашей группой.

На одну ночь нас приютил радушный шотландский фермер.

Помимо моей подруги Аси и гида Димы в команде оказалось ещё 9 любителей приключений. Большинство — с огромным багажом посещённых стран. Мы загрузили вещи и себя во вместительный минивэн, Дима сел за руль — и наше путешествие началось.

Первая неделя

Всё самое интересное на Северном острове сосредоточено за пределами Окленда. За первую неделю мы исколесили весь север Северного полуострова, посмотрев пляжи, парки, пещеры и знаменитый Хоббитон.

Дорога к птичьим колониям на Северном острове.

Сначала мы отправились на западное побережье, славящееся райскими пляжами для сёрферов и колонией олуш Муривай (Muriwai Gannet Colony). Путь из Окленда на машине занял всего час. Мы посмотрели, как взрослые птицы кормят птенцов и как выясняют между собой отношения. Теперь я понимаю фразу «птичий базар» — крики олуш полностью заглушали наши голоса.

Деревянные ступеньки и настилы для туристов вели через заросли и кустарники. Я впервые увидела серебряный папоротник — символ Новой Зеландии, который не встречается больше нигде. Говорят, что представители коренного народа маори выкладывали из него дорожки, чтобы ориентироваться на местности.

Иногда мы переходили реки вброд, а иногда — по самым разным мостам. Даже по таким.

После поехали в сторону пещер Вайпу (Waipu Caves). Они известны светящимися личинками грибных комариков. Чтобы поймать себе корм, личинки плетут ловушки — шёлковые 30–40-сантиметровые нити с капельками липкой парализующей жидкости. Личинки подсвечивают нити своим телом, привлекая добычу. После попадания на ниточки у жертвы не остаётся шансов.

Вылазка к водопадам стала настоящим приключением в духе Индианы Джонса.

Чтобы добраться до пещер, мы преодолели несколько подземных ручьёв. В некоторых вода доходила до пояса. Продвигаться было немного страшно — даже с фонариками и Димой в качестве гида, который бывал в этих местах уже не один раз. Когда мы наконец вышли к большой пещере с потолком-куполом, Дима попросил выключить фонарики. Сначала показалось, что мы в кромешной темноте. Но потом глаз стал привыкать, мы подняли головы вверх и замерли: над нами будто бы раскинулись мириады звёзд — светились те самые ниточки комариков. Зрелище настолько захватывающее, что в первые минуты мы просто стояли с открытыми ртами.

Следующие дни были посвящены эвкалиптам и деревьям каури. Первые интересны тем, что сбрасывают не листья, а кору, поэтому смотрятся довольно необычно. Но даже эвкалипты меркнут рядом с экзотичными каури — это древнейшие хвойные, которые пережили самих динозавров.

Обнимаю каури в A.H. Reed Memorial Kauri Park.

Они вырастают до 50 метров, а обхват ствола может доходить до 16. Даже если бы вся наша группа взялась за руки и попыталась обнять каури, мы не смогли бы его обхватить. Хотя и подойти к каури сложно: в парках их огораживают, чтобы туристы не топтали корни. Смотреть на лес каури мы поехали в Мемориальный парк А. Рида (Reed Memorial Kauri Park). Вход в парк бесплатный.

Как местные берегут природу

Я не видела, чтобы где-то берегли природу так, как это делают в Новой Зеландии. У входа в Мемориальный парк А. Рида стояли автоматы для чистки обуви. Каури подвержены заболеваниям из-за вредных микроорганизмов, живущих в почве, поэтому каждый посетитель парка наступает на платформу с мыльной пеной, чистит подошвы щётками и ополаскивает их водой. При этом никаких смотрителей вокруг — всё на совести туристов.

Для них, кстати, тоже постарались. Все деревянные настилы на тропах в национальных парках покрыты сеткой, чтобы во время дождя не было скользко. Везде разметка и указатели. Если стоят предупреждения или просьбы не залезать по какой-то из троп или не кормить диких птиц, всегда объясняется, почему и зачем. У входа обязательно стоит туалет — почти всегда идеально чистый.

Самое запоминающееся утро случилось на пляже Бейлис (Baylys beach). Это длинная полоска из светло-жёлтого чистейшего песка, которая ведёт к ревущему океану. Мы пришли на пляж в районе восьми утра. Кроме чаек и нас вокруг не было ни души, поэтому мы за секунды переоделись в купальники и бросились прыгать в волны.

Пляжи по всей стране разные, но все они по-своему прекрасны. Фото: Natalia Volna

Вечером доехали до полуострова Коромандел — места, где большинство оклендцев мечтают о загородном доме. Над головой высыпали тысячи звёзд — часто с диковинными для нас созвездиями, ведь мы привыкли к небу Северного, а не Южного полушария. Помогало мобильное приложение Star Walk (для iPhone, для Android) — с ним мы определяли, что видим перед собой. Кроме звезд мы увидели планеты — Юпитер, Сатурн и Марс.

Чёрный песок на пляже Муривай на Северном острове.

Утром встаём в 4:30, чтобы встретить рассвет на пляже — и не просто так, а сидя в горячих источниках. Захватываем с собой лопаты, чтобы копать песок. Местечко под названием Пляж горячей воды (Hot Water Beach) не случайно называется так: в песке спрятались горячие источники, и мы роем купальню.

«Вода!» — наконец кричит кто-то из наших. Но она оказывается слишком горячей — даже стоять в ней невозможно. Поэтому мы прорываем траншею к океану, чтобы смешать горячую воду с прохладной океанской. Замысел удаётся: раздеваемся до купальников и усаживаемся.

Рассвет на Пляже горячей воды.

Тем временем светает: ярко-красное небо окрашивается в розовый, а потом — жёлтый с оранжевым. Такие красивые рассветы я видела разве что на Алтае.

После завтрака полные впечатлений едем дальше — к знаменитому Хоббитону. Для любителей «Властелина колец» это место стало настоящей меккой — здесь снимали сцены одноименного фильма Питера Джексона. Режиссёр родом из Новой Зеландии — тут им очень гордятся.

Несколько фактов о Хоббитоне

Погулять по улочкам Шира, придуманной Толкином стране хоббитов, без группы не получится. Чтобы избежать хаоса, посетителей водят организованными группами. Цена за вход для взрослых начинается с 84 долларов (около 3700 рублей).

Огороды и домики хоббитов милейшие, но зайти внутрь не получится: большинство домов — это просто древесные панели с дверью и окнами, прикреплённые к холму. Внутри же ничего нет.

По Толкину, нора Бильбо находилась под огромным дубом. Не найдя поблизости ничего подходящего, строители привезли дерево из соседнего леса. Предварительно его распилили на куски, собрали, а настоящие листья заменили на искусственные. Конструкция оказалась недолговечной, и спустя время её заменили на синтетическое дерево из оптоволокна. От настоящего дуба дерево отличить сложно — разве что листья почти не колышутся на ветру.

Хоббитон строили два года, а съёмки здесь длились всего 12 дней — такие вот усилия ради нескольких эпизодов.

К пятому дню мы уже проехали сотни километров. Я очень ждала поход к вулкану Нгаурухоэ, потому что хотелось размять ноги — не на пару часов, а хотя бы на полдня. Вулкан знаменит тем, что в кинотрилогии «Властелин колец» стал прообразом Роковой горы. На его вершину забирался Фродо, чтобы сбросить в пламя Кольцо Всевластья.

Треккинг к вулкану в Национальном парке Тонгариро.

В начале маршрута тропа была живописной — встречалась разнообразная растительность. Чем выше мы поднимались, тем однообразнее становился ландшафт. Из-за постоянного подъёма ноги приятно гудели. Если начинали путь мы в футболках и кепках от солнца, то на вулкан поднимались уже в непродуваемых куртках с капюшонами — ветер сносил с ног и грозил надуть в уши.

В кратере вулкана спрятались два озера — их мы тоже увидели. Но интереснее всего было залезть поближе к вулкану — он точь-в-точь напоминал Мордор из «Властелина колец»: те же каменные глыбы, те же пейзажи.

Озеро в кратере вулкана Нгаурухоэ.

После перехода нас снова ждал длительный переезд — на этот раз в новозеландскую столицу Веллингтон. Город известен ветрами и непредсказуемой погодой. Когда мы сюда въехали, моросил дождь, а порывы ветра были похлеще, чем у Нгаурухоэ.

В это время в Веллингтоне проходил музыкальный фестиваль Homegrown, и со всей страны в столицу съехалась молодежь: белокурые девушки в коротких юбках и спортивные парни с татуировками. Билетов на концерты уже было не купить, но нам было хорошо и без этого. Наевшись в кафешке свежевыловленной рыбы, мы отправились гулять по улицам и разглядывать прохожих. Вечер закончили в модном баре The Library, отмечая последний день на северном острове.

Что попробовать из еды

Кухня Новой Зеландии — это микс из европейских, азиатских и полинезийских блюд. Одно из национальных блюд — роасткумара. Это сладкий картофель, который обжаривается до румяной корочки в домашней сметане. А вот среди коренного народа маори популярно блюдо ханги — это овощи с мясом, приготовленные в яме с горячими камнями.

Новозеландцы — любители стейков. Их оценили и мы: покупали мясо в супермаркете и готовили на кухнях кемпингов, добавляя гарнир из овощей. Средняя стоимость стейка в кафе — 40 долларов (1 800 рублей). Питаться в ресторанах выйдет дороже, чем закупаться в магазинах и готовить самостоятельно. Хотя и в супермаркетах цены на продукты иногда в несколько раз превышали московские. Зато мы часто баловали себя миндальным молоком и жарили к мясу спаржу — они дешевле, чем у нас.

В портовых городах вроде Веллингтона популярна рыба. Ужин в кафе с рыбкой и гарниром в виде салата и картошки фри обойдётся в 20–30 долларов (900–1 350 рублей).

В качестве перекуса популярно вяленое мясо — его продают по 8–9 долларов (400 рублей) за небольшую упаковку.

В Квинстауне нужно непременно отстоять очередь и попробовать знаменитый бургер в Fergburger. Стартовая цена — от 12 долларов (540 рублей) за штуку. Говорят, приезжие предприниматели неоднократно пытались купить у владельца бургерной франшизу, но он остался непреклонен.

Вторая неделя

Местные говорят, что Южный остров гораздо красивее Северного. «Куда уж красивее», — думали мы, заходя на паром, который должен был перевезти нас из Веллингтона в город Пиктон на Южном острове. Я до сих пор не могу определиться, какой из островов мне запомнился больше, но знаю точно: то, что есть на Южном острове, на Северном не увидеть.

Знакомство с Южным островом началось с виноградников региона Мальборо

Дима повёз нас на виноградники — в знаменитый регион Мальборо, откуда родом известные новозеландские вина. Процедура дегустации простая: узнав ваши предпочтения, сотрудники виноградника подберут подходящие варианты и разольют их по бокалам для пробы. За один раз мы попробовали пять разных вин — понравившиеся можно там же купить.

Какое вино пробовать

Самый популярный сорт винограда в Новой Зеландии — совиньон блан, из которого получается вкуснейшее белое вино. Этот сорт завезли из Франции, и в Новой Зеландии вкус немного изменился — стал ярче и активнее заиграл фруктовыми нотами. Лучшие винодельческие регионы страны — Мальборо и Хокс Бей.

Цены на вино варьируются: в магазинах неплохое вино продают от 15 долларов (700 рублей) за бутылку. На виноградниках цены могут быть выше — многие из представленных там вин можно гораздо дешевле купить в супермаркетах Countdown или New World.

Чтобы облегчить себе выбор, можно скачать на телефон приложение Vivino. С ним можно сфотографировать этикетку бутылки и узнать, что у вина за вкус и рейтинг и что о нём пишут другие люди.

Останавливались мы в тот день не в кемпинге, а на настоящей ферме — у семьи, переехавшей в Новую Зеландию из Шотландии. Дима не нашёл в окрестностях других подходящих вариантов для проживания и узнал о ребятах на сайте, который подбирает путешественникам жильё на фермах.

Хозяин встретил нас в килте — традиционной клетчатой юбке — и с заправскими усами. Вся женская часть группы побежала с ним фотографироваться. Вечером мы собрались у камина и делились впечатлениями о поездке, но засиживаться долго не рискнули. На следующий день мы выезжали к горе Кука.

Гора Кука — высочайшая точка Новой Зеландии. Она находится в Южных Альпах — одном из самых красивых регионов страны. Из окрестностей Нельсона с пляжами с жёлтым песком мы попали в царство снега. В голове не укладывалось, что только вчера мы босиком бегали по океанскому побережью, а сегодня под трекинговыми ботинками хрустит снег.

Жёлтые пляжи Южного острова.

Дальше наш путь лежал к городку Ванака. Здесь самая красивая осень во всей Новой Зеландии: с жёлтыми, оранжевыми и красными деревьями всех форм и размеров.

Осень на Южном острове наиболее красива по дороге в город Ванака.

Из Ванаки мы отправились пешком к леднику Роб Рой (Rob Roy Glacier). От стартовой точки до конца маршрута — десять километров подъёма и альпийских пейзажей: с бурными речками, зелёными лугами и горными цепочками впереди. А ещё небо, оно невероятное: облака похожи на сахарную вату — так и хочется коснуться рукой.

Остановка неподалеку от Южных Альп — известной горной цепи Южного острова.

По пути попадаются другие путешественники. А ещё — овечки: на одного жителя страны приходится по семь овец. Правда, говорят, что скоро их по количеству потеснят коровы.

Овечки — символ Новой Зеландии. Трек к леднику Роб Рой.

Отсюда рукой подать до Квинстауна — столицы экстремального спорта на юго-западе страны. Именно здесь придумали банджи-джампинг — прыжки с головокружительной высоты на тросе. Часть группы побежала пробовать этот аттракцион, а мы с Асей взяли напрокат велосипеды (3–4 часа аренды обходятся примерно в 1000 рублей) и поехали любоваться видами вдоль побережья озера Уакатипу.

Квинстаун. Идеальное знакомство со столицей активного спорта начинается с прогулки на велосипеде вдоль побережья.

Планировали проехать километров 15, но природа оказалась настолько ошеломляюще красивой, что мы никак не могли остановиться — всё крутили и крутили педали. Уже возвращая велосипеды назад, мы узнали, что проехали 80 километров.

Панорамный вид на Квинстаун. Подобные картины увидишь во время треккинга или полета на параплане.

В Квинстауне куда ни посмотришь, глазу всё время приятно: с одной стороны — горы, с другой — кристальная вода озера. В небе висят точки парапланов, а гладь озера рассекают парусные яхты.

Люди — простые, как песня

Не знаю, встречала ли где-то ещё таких же вежливых и улыбчивых людей, как новозеландцы. Они здороваются на маршрутах, спрашивают, как дела, когда покупаешь еду в супермаркете, и предлагают помощь, даже если её не просишь. Они простые в общении. Однажды мы укрылись в кафе от антарктического шторма: машину сносило ветром с дороги. За кассой стояла удивительно красивая пожилая женщина, мы не выдержали и сказали ей, что она очень круто выглядит. «Ой, спасибо, вы мне настроение подняли! А то погодка с утра — чувствовала себя, как последнее дерьмо». Смеялись от души вместе с ней.

А пожилые… Сколько мы их увидели на треках! Идут с рюкзаками и палками для скандинавской ходьбы, держатся за руки и улыбаются. Слышала, что, как и в Канаде, здесь про пенсию говорят с воодушевлением: «О, у нас уже расписан маршрут на лето: сходим в поход к фьордам, поплаваем на байдарках в соседнем регионе, а потом арендуем дом на колёсах».

Третья неделя

Наша последняя неделя в Новой Зеландии должна была стать вишенкой на торте, ведь мы направлялись в сторону знаменитого фьорда Милфорд. За это время мы успели пережить нападение попугаев, эвакуацию с фьорда и даже встречу нос к носу с морскими львами.

Южные Альпы поражают своим величием, а дышится в горах свободно и легко.

Милфорд роуд известна каскадами водопадов. Не успели мы открыть дверь машины на одном из перевалов, как увидели, что к нам спешит попугай кеа. Это эндемик — птица, особо охраняемая местными. Кеа на своих мощных коротких лапах подбежал к минивэну и начал грызть резину — на наши угрозы он никак не реагировал.

По пути на фьорд Милфорд Саунд на нас напали попугаи кеа.

Вскоре птиц было уже несколько. Очевидно, попугаям в Новой Зеландии живётся очень вольготно, и они совсем потеряли страх перед людьми.

Киви, но не фрукт

Другая птица — киви — успела стать настоящей визитной карточкой Новой Зеландии. Правда, её в дикой природе увидеть нелегко — она активна по ночам. По легенде, однажды на землю напали насекомые, которые стали поедать всю растительность. Тогда маорийский бог лесов и птиц Танемахута попросил птиц что-нибудь с этим сделать. Откликнулся только киви. «Ты утратишь способность летать, и у тебя отрастет отвратительный клюв, а ноги станут толстыми — чтобы легче раскапывать насекомых», — предупредил Танемахута. Киви это не остановило — отсюда и необычный внешний вид птицы.

К фьорду мы подъехали уже вечером. Киплинг назвал Милфорд-Саунд восьмым чудом света. Бухта обязана своим происхождением растаявшим ледникам: вода искала путь к морю и сдвигала горы и камни, заполняя образовавшиеся лакуны. С разных сторон бухту окружают скалы, и с любой точки отчётливо слышен шум водопадов, которых здесь сотни.

К фьорду Милфорд Саунд съезжаются туристы со всего мира. К нему же ведёт знаменитый пеший маршрут «Большие прогулки».

На следующий день планировали круиз, но погода резко испортилась. За завтраком в кемпинге к нам подбежали администраторы и сообщили, что дорогу к Милфорд-Саунд вот-вот закроют из-за непогоды. Тогда уехать обратно мы не сможем и на пару дней окажемся запертыми на фьорде. Побросав ложки с кашей, мы начали судорожно запихивать вещи в машину. Ехали так быстро, как могли, а сзади нас выстроилась цепочка из авто других туристов, уносящих ноги с фьорда. Места красивые, что и говорить, но застрять там на пару дней в непогоду никому не хотелось. К счастью, успели выбраться до закрытия дороги и поехали дальше на юг.

Большие прогулки

В Новой Зеландии существует 9 «Больших прогулок» (Great walks). Это разработанные пешие маршруты на 3–5 дней. Три из них расположены на Северном острове, пять — на Южном и один — на острове-заповеднике Стюарт. В 2019 году в Национальном парке Папароа южного острова появится ещё один трек.

Если захочется задержаться в районе Милфорд роуд подольше, то можно как раз пройти «Большую прогулку» — одна из них полностью посвящена дороге к фьорду.

Кэтлинс — самый юг Южного острова, где овец точно больше, чем людей.

Самое запоминающееся место — Кафедральные пещеры (Cathedral Caves). Во время отлива можно побродить по входам-порталам, а потом забраться на скалы, прячась от океанских волн во время прилива. Тот ещё аттракцион — даже пенсионеры из встреченной нами группы визжали как дети. Пещеры открыты для посетителей с октября по май.

Получив свою дозу адреналина, мы направились к местечку Кака Пойнт (Kaka Point). Причудливое название появилось благодаря попугаю кака. Там находится маяк, к которому ведёт извилистая живописная дорога.

На Юге Южного острова можно проехать десятки километров и не встретить ни души.

По пути встречаются ленивые морские котики, которые не обращают внимания на туристов и продолжают лежать на берегу. У самого маяка — резкий обрыв, с которого хорошо видно, как далеко внизу разбиваются о скалы волны. Как по волшебству появляется двойная радуга. Цвета настолько контрастные, что режут глаз.

Регион Кэтлинс. Поселение Кака Пойнт.

Переезжаем на пляж залива Каннибал (Cannibal Bay). Дима говорит, что если повезёт, увидим морских львов. И нам действительно везёт: животные выходят к нам из морской пены. На вид морские львы достаточно грозные и крупнее обычного тюленя — запросто могут раздавить человека своими тушами. Туристам рекомендуют не подходить ближе, чем на 10 метров. Признаюсь, это правило мы нарушали. Один морской лев особенно осмелел и подползал к нам сам, потом останавливался и рычал — предупреждал, чтобы мы не теряли бдительность и не подходили ещё ближе.

На пляже к нам из воды вышел настоящий морской лев.

Уезжать оттуда совсем не хотелось, но нас ждал переезд в регион Отаго — до валунов Моераки (Moeraki Boulders). Эти сферические валуны — настоящий природный феномен. Они сформировались под действием водной эрозии из горных пород. Представь себе каменные шары, которые лежат в песке на 300-метровой полосе.

Популярная достопримечательность Южного острова — валуны Моераки.

Во время рассвета это просто космическое зрелище — не зря сюда съезжаются фотографы со всего мира. Мы тоже встретили на валунах рассвет — это был отличный завершающий аккорд нашего путешествия.


В первые дни в Новой Зеландии я старалась ущипнуть себя, чтобы не слишком очаровываться и не путать туризм с иммиграцией. Старалась найти минусы. А потом сдалась: я попала в общество, где всё, что мне кажется важным, ценят и разделяют. Например, меньше проводят времени с гаджетами и больше — друг с другом. Занимаются спортом и ходят в походы — что дети, что пенсионеры. Внимательны как к природе, так и друг к другу.

Описание нашей поездки звучит как синопсис приключенческого фильма. В горах на нас напали попугаи кеа, на пляже на расстояние вытянутой руки подпускали морские львы, мы залезали в пещеры со светящимися личинками, искали планеты на ночном небе, отрывали в песке горячие источники и обнимали гигантские деревья каури, которым по 2000 лет.

Не знаю, убедила ли я тебя в том, что путешествие в Новую Зеландию стоит своих денег и потраченного времени. Лучше поезжай и проверь на собственном опыте!

Редакция Ostrovok.ru благодарит Елену Киселёву за предоставленные фотографии.

Тэги: Новая Зеландия, Сбежать из города
Посмотрели статью 12,2 тыс.
Поделились статьей 130
17 минут чтения
Поделитесь с друзьями Поделиться Поделиться