Особая энергетика места, которую некоторые связывают с высотой над уровнем моря, и смертельно красивые Гималаи ещё долго будут звать назад. Я вспоминаю, как во время пересадки нам говорил об этом случайный знакомый, летевший в Непал в 16-й раз.

Из Катманду мы совершили часовой полёт с видом на Гималаи и главную вершину мира Эверест.

Дорога туристам в некогда закрытое государство была открыта лишь в середине 1950-х благодаря танцору из Одессы Борису Лисаневичу. Инфраструктура, авиасообщение, дороги в Непале – за всё мы обязаны этой легендарной личности.

Несмотря на вторжение цивилизации, Непал остаётся крайне аутентичным государством — с точки зрения ландшафта, географии, культурного наследия, традиций и менталитета.

В этой крохотной стране, зажатой между могучими соседями — Индией и Китаем — находятся все климатические зоны и восемь из четырнадцати восьмитысячников (гор, высота которых превышает восемь тысяч метров), в том числе Эверест. В долине Катманду в радиусе 15 км расположено сразу семь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дворец 55 окон в Бхактапуре и частично разрушенные постройки вокруг.

Бескорыстность непальцев, искренняя доброта и желание помочь вызывают уважение. Непальцы живут в условиях экономической блокады со стороны Индии. Два разрушительных землетрясения 2015 года фактически ввели страну в гуманитарный кризис. Нехватка топлива, политическая борьба и общая неустроенность cтраны тормозят восстановительные работы.

Местные традиции удивляют и даже шокируют путешественника, не бывавшего в индуистских странах. Например, сжигание тел умерших в центре города вызывает откровенный ужас. А вот традиционное приветствие намасте быстро становится привычным жестом.

Религиозный обряд в честь богини Кали в индуистском храме Дакшинкали. Фото: Francesca Tye, Flickr

Непальские дети не боятся фотографироваться и радуются общению с иностранцами.

Планирование путешествия

Задумав путешествие детской мечты, я cобрала стандартные групповые маршруты в Гималаи на сайтах турагентств. Отметила точки на карте и подробно прочитала про каждую. В ход шли все ресурсы на тему «Непал»: от Википедии и форума Винского до биографических книг вроде «Путешествия в Мустанг..» Песселя. Быстро стало ясно, что добраться до некоторых пунктов возможно только на местном самолёте, либо преодолев многочасовой переезд по бездорожью. Так в моём маршруте осталась центральная часть Непала от Нагаркота до Покхары. Путь в 230 км покрывал ключевые достопримечательности и включал завораживающие виды Гималаев.

На Timepad я вовремя узнала о предстоящем мероприятии с представителями Himalayan Holidays, компании-организаторе туров в Гималаи. На встрече многое прояснилось. Во-первых, транспорт. Взять машину напрокат, как мы привыкли, не получится. Налоги на автомобили в этой беднейшей стране — 300%, цены соответствующие. Бензин в дефиците. Приличные дороги между городами отсутствуют, а значит, переезды по серпантину опасны. Остаются два варианта: местные самолёты — турбовинтовые авиалайнеры на 18-20 мест — и туристические автобусы. И если лететь дорого или порой страшно, то автобус с кондиционерами, водой и wi-fi — отличный вариант. Им мы и воспользовались — в запасе у нас был лишний день на переезд.

Пятичасовые очереди за бензином на заправке в Катманду. Это — следствие экономической блокады со стороны Индии.

Во-вторых, сборы. Ехать надо было с рюкзаком. Для меня, не походника, это был очередной переломный момент. Одновременно это решение оказалось самым крутым в подготовке к поездке. С тех пор мы путешествуем по потрясающим местам на перекладных и без чемоданов. Рюкзак мы выбирали из брендов Deuter и Osprey. Deuter понравился и по посадке, и по большему количеству карманов и отделений. Одного рюкзака объёмом 60 литров с лихвой хватило на двоих.

В столице Непала Катманду я немного приболела и обратилась к врачу. Он посоветовал не рисковать и носить медицинские маски постоянно. Так делают сами жители.

С собой мы на всякий случай взяли средство от вшей, хотя не планировали ночевать в гестхаусах. Я не раз встречала этот совет в отзывах о дешёвом жилье. Чтобы спастись от столбов пыли в Катманду, мы положили в рюкзак медицинские маски. В столице почти все местные их носят. Здесь целая культура этих масок: многоразовые, разных форм и расцветок, со множеством рисунков. Мы не придавали им особого значения, пока я не заболела. Врач настоятельно рекомендовал носить маски в городе, дабы не подхватывать инфекции, которые разносятся с пылью.

Подземный храм недалеко от Сарангкота — сакральное место для почитателей Шивы.

Очень важна удобная обувь и одежда. Мы брали облегчённые походные ботинки и кроссовки — единственную нужную в Непале обувь. Из одежды — майки и куртки. Носили и то, и другое: в апреле–мае днём в городе +30 и духота, а на рассвете уже на небольшой высоте прохладно; мы чувствовали себя комфортно только в тёплой кофте или лёгком пуховике.

Маршрут

Нагаркот

Дни первый–второй. Почти сутки в пути, и мы переводим часы на 2 ч. 45 мин. вперёд  — именно такая разница между Москвой и Катманду. Берём такси в аэропорту и по бездорожью, сквозь несколько климатических зон, к обеду добираемся до первого отеля на высоте 2 100 метров в Нагаркоте. Немного отдохнув, отправляемся на вечернюю прогулку.

Здесь парят орлы и пахнет хвоей, нас окружают снежные хребты и безмолвие окутанных туманами холмов.

От эмоций задыхаемся не меньше, чем от разрежённого воздуха. На следующий день мы встаём в 5 утра, чтобы под тихие звуки мантр встретить рассвет. К слову, мантры звучат в Непале повсюду. Мы любуемся лучами солнца прямо по курсу из-за вершины Эвереста и долиной, которая проявляется внизу, словно из бездны.

Рассвет. Под перезвон колокольчиков на ветру проявляются Гималаи.

Трёхзвёздочный отель в Нагаркоте удивил чистотой и приятной обустроенной территорией.

Позже, на утренней прогулке, я чувствую, как тяжело дышу, поднимаясь по ступеням прогулочной тропы к отелю, — высота даёт о себе знать. Мы завтракаем на террасе с видом на холмы, нежно окутанные туманом и обрамлённые Гималаями, и едем дальше.

Мы уезжали из Нагаркота в надежде ещё не раз увидеть Гималаи в утренней дымке.

В Нагаркоте мы впервые увидели, с каким трепетом непальцы помогают иностранцам. Местные нас здорово выручили и посадили на рейсовый автобус до Бхактапура. Позже мы не раз убеждались в доброжелательности людей. Такой искренности мы не встречали больше нигде в Азии.

Бхактапур

День второй. Пункт прибытия — Бхактапур, жемчужина долины Катманду.
Некогда самостоятельное княжество, столица Непала в XIV–XVI вв., центр торгового пути между Индией и Тибетом, ныне это — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бхактапур — с санскрита «город верующих» — украшен аж 172 храмами.

«Город мастеров», Бхактапур.

Заброшенная церемониальная тележка в центре Бхактапура. Город серьезно пострадал от землетрясения 2015 года.

Будучи ярким примером традиционной архитектуры невари, город завораживает великолепием резных деревянных ставней на фасадах старинных домов, величием каменных статуй, изяществом пагод.

Cохранившиеся здания контрастируют с полуразрушенными храмами и тем, что осталось от жилых домов. На руинах продолжают жить потерявшие кров люди.

Город по-прежнему полон шедевров непальской архитектуры и с лихвой оправдывает другие свои названия, среди которых «Город мастеров» и «Город сказок». Прямо на улицах, в небольших мастерских и двориках, мы наблюдали за работой ремесленников. Бхактапур по сей день славится гончарами, мастерами тханки (изображений религиозной тематики на шёлковой или хлопковой ткани) и резьбы по дереву.  Они используют те же техники, что и их предки много веков назад. Дворики и вовсе не изменились со времён, когда торговцы и скитальцы находили здесь приют, и потому кажется, что время в городе остановилось.

«Пятиэтажная» пагода Ньятапола. Самый высокий храм Бхактапура.

Несмотря на потерю политического влияния, Бхактапур остаётся культурной столицей Непала.

Мы провели несколько часов, изучая укромные уголки города и ловя искренние улыбки местных. А потом под едва слышный перезвон колокольчиков поднялись на одну из пагод, чтобы ближе рассмотреть её резьбу, и вышли на дворцовую площадь Дурбар. Местные жители от мала до велика приходят сюда поболтать с друзьями, погулять с детьми и просто провести время. Из cказочного Бхактапура мы отправились в столицу Непала Катманду.

Катманду

Дни второй–восьмой. Контраст чувствуется сразу. Город загромождён несуразными постройками; наперебой гудят клаксоны, на улицах облака пыли и плотные потоки людей и транспорта. От тук-туков, автобусов, мопедов и машин в парках и храмах прячутся обезьяны, ворующие еду у людей и собак.  

Катманду, город с населением в миллион человек, в первые дни сводит с ума даже привыкшего к бешеному ритму туриста. Фото: Francesca Tye, Flickr

И дети, и взрослые порой голыми моются прямо на улицах. Напряжения даже в столице на всех не хватает: электроэнергию дают попеременно в разных районах. Чтобы быть в курсе того, где и когда появится электричество, можно воспользоваться приложением Nepal Load Shedding Schedule. Оно в очередной раз заставляет удивиться, сколько же в этой стране «Ничего себе!».

Приложение Nepal Load Shedding Schedule показывает, когда и в каком районе cтолицы включится или отключится электричество.

За пару дней мы успели охватить основные достопримечательности Катманду.

Дурбар — дворцовая площадь столицы, не столь уютная, но более внушительная, чем в Бхактапуре.

Пашупатинатх — индуистский храм в центре города. Здесь в погребальных кострах сжигают тела умерших и сбрасывают в реку Багмати. В ней же совершают омовения. Вход на территорию храма для иностранца стоит 1000 рупий (около 600 руб.), что по местным меркам дорого. Даже не заходя внутрь, мы сполна ощутили зловонный запах и тяжесть места, поэтому поспешили отсюда уйти.

Пребывание в столице было осложнено моим недомоганием — пришлось провести несколько дней в отеле. Зато мы застали целых три свадьбы, от простой до богатой.

Наряды молодожёнов и гостей погружают в атмосферу болливудского кино. И каждая свадьба заканчивается зажигательными танцами.

Сваямбунатх – обезьяний храм, возвышающийся над городом на 365 крутых ступенях. Поднимаешься наверх, и тебя встречают орлы, царство обезьян, голос ветра и заходящее за горы солнце. А далеко внизу остается суета и гул сумасшедшего города.

Обезьяны воруют еду с торговых прилавков при храме и дразнят ею бездомных собак.

Храм Сваямбунатх, парящий над предзакатным городом. Глаза Будды — символ Непала.

Боднатх – крупнейшая ступа, культовое сооружение буддизма. Она встречается на всех туристических плакатах Непала. Отдельное приключение — дорога к этому символу страны. На территории, ведущей к ступе, отсутствуют асфальтированная дорога и тротуары, кругом пыль, песок и гравий, окна закрыты железными ставнями, из домов торчит арматура и провода. Здания то ли не достроены, то ли разрушены. 

Дорога к Боднатху в центре Катманду ужаснула. Нас не покидало ощущение, словно землетрясения — или даже многолетние войны — были только что.

От местных мы постоянно слышали фразу ‘’We have no hope’’, словно это и есть лозунг страны с внушительным прошлым, фантастической природой и людьми, достойными уважения и одновременно вызывающими сочувствие.

Всё меняется, когда подходишь к площади, посреди которой и стоит ступа. Здесь царит светлая тёплая атмосфера. Ступу окружают лавочки с поющими чашами, буддийские храмы и кафе. На площади много монахов, паломников, туристов и обычных горожан.

В Непале мы словно стали участниками приключенческого фильма.

Любое, даже самое туристическое, место в Непале пропитано колоритом в миллионы раз больше, чем в Европе.

Святыня Боднатх представляет собой конструкцию высотой с десятиэтажный дом и состоит из основания, гигантского купола и пронзающего небо шпиля. К нему подвешены разноцветные флажки с написанными убористым почерком мантрами. На площади постоянно звучат мантры в записи. Паломники и туристы обходят ступу по часовой стрелке вслед за движением солнца.

Обходя ступу, можно покрутить молитвенные барабаны, внутри которых спрятаны свитки с тысячами мантр. Вращение барабана равноценно устному чтению мантр. В Непале молитвенные барабаны повсюду. Даже на приборной панели в такси можно увидеть маленькие барабанчики, крутящиеся от батареек.

От долины Катманду остались противоречивые впечатления. С одной стороны, из-за пыли, шума и суеты в первый день отсюда хотелось сбежать. С другой, место наполнено природной и архитектурной красотой. На территории долины сосредоточено более сотни памятников. Мишель Пессель в «Путешествии в Мустанг и Бутан» писал, что «…даже при мимолётном обзоре исследователю хватит сокровищ на целую жизнь». Постепенно мы привыкли к этому месту и невольно его полюбили.

Рейс к Эвересту

Главный аттракцион для туристов – часовой полёт с видом на Гималаи. Его стоимость — около 180$ на человека. Возможность совершить полёт зависит от погодных условий на момент вылета.

Во время полёта к Эвересту мы заглянули в кабину пилотов. Они показали нам, где какая вершина.

Погода в Гималаях крайне переменчива, поэтому полёты часто отменяют.

Пропеллерный самолёт местной компании Buddha Air возносит нас над самыми величественными горами планеты. Согласно древним текстам, здесь была расположена легендарная Шамбала — страна священных знаний об устройстве мира. Здесь немецкая экспедиция Эрнста Шефера искала ключ к бессмертию и тайнам Вселенной. Наконец, здесь якобы сосредоточен энергетический центр Земли. Но что я знаю точно — смертельная красота этих мест обладает мощной силой притяжения.

Покхара

Дни восьмой–десятый. В 200 км западнее от Катманду — а это 8 часов езды по местным дорогам или 40 минут на самолёте — расположен «Непальский Гоа», живописный городок Покхара. На его территории раскинулось озеро Фева с его разноцветными лодочками — визитная карточка Покхары. В ясную погоду в озере отражаются сразу 3 из 14 восьмитысячника.

Как и на любом курорте, вся жизнь в Покхаре сосредоточена на берегу — только не моря, а озера.

В Покхаре царит характерная атмосфера азиатского курорта: диванчики в кафе на берегу с видом на закат, живая музыка, хиппи. Только берег, в отличие от того же Гоа, не океана, а озера. Из Покхары можно подняться на вершину горы Сарангкот. Обычно туда ездят встречать рассвет. Так сделали и мы.

Cарангкот и Пагода мира во всём мире

Четыре утра, пустынная и неосвещённая центральная улица. Из темноты прорезается свет фар: водитель спешит за нами, чтобы доставить на Сарангкот до рассвета. Короткая поездка по горному серпантину, небольшой подъём — и мы на высоте 1592 метра в безлюдном уголке земли.

Расположенная на высоте 1592 метров над уровнем моря вершина Сарангкот — небольшой холм по непальским меркам. Фото: Francesca Tye, Flickr

C восходом горы словно фантомы появляются в небе, а затем исчезают в облаках. Мы видим лишь небо, будто ничего под ним нет, и завороженные ждём, когда горы вновь изволят явиться.

Спуститься с Сарангкота мы рискнули пешком по крутым каменным тропам через леса, рисовые террасы, мимо жилых домов, строящейся дороги и коровьих пастбищ. Местные, которых мы встречали по пути, приветствовали традиционным намасте и искренней улыбкой.

Почти половина населения страны проживает на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Фото: Francesca Tye, Flickr

Тем же днём мы отправились на высоту 1103 метров к Пагоде мира во всём мире. Храм построили буддийские священнослужители на средства японской корпорации Ниппондзан Меходзи (Nipponzan Myohoji) во имя распространения мира. Основатель организации Нитидацу Фудзии, будучи ярым пропагандистом ненасилия, построил около 80 таких пагод в разных уголках планеты. На это его вдохновила встреча с Махатмой Ганди. 

Здесь, на очередной высоте, слышится только ветер, и кажется, будто паришь над городом и озером. Место не хочется покидать.

Пагода мира, возвышающаяся над Покхарой и озером Фева. Фото: Francesca Tye, Flickr

На территории Пагоды мира в Покхаре необходимо сохранять тишину. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения.

Из Покхары мы доехали в Катманду на автобусе. А оттуда полетели домой компанией Air Arabia через Шарджу (ОАЭ).

Мы вернулись в Москву с ощущением, будто стали участниками приключенческого фильма. Образы затерянных в горах королевств приобрели цвет, запах и глубину. Большеглазые смуглые дети и колоритные монахи будто сошли со снимков National Geographic. Резные фигуры божеств в полный рост и на расстоянии вытянутой руки настолько реалистичны, что казалось, ещё немного — и они тоже оживут.

В таком путешествии во времени ты усмиряешь беспокойные мысли в голове и отключаешься от московских проблем. Заряжаешься красотой и энергетикой места. А ещё чувствуешь себя увереннее, потому что развеял мифы о несуществующих опасностях и неудобствах и рискнул отправиться в неизведанный фантастический край.

Редакция Ostrovok.ru благодарит Юлию и Сергея Кузиных, а также Francesca Tye за предоставленные фотографии.