На острове вечной весны, как ещё называют португальскую Мадейру, я провела неделю. И, кажется, это была неделя абсолютного, концентрированного счастья.

Вид из отеля «Монте-Карло» в центре Фуншала, где я жила.

Бюджет поездки

Cредняя стоимость поездки на неделю — около 1000 € на двоих. В эту сумму входит перелет из Лиссабона туда-обратно, проживание в отеле и индивидуальные экскурсии.

У меня была программа максимум — увидеть всю Мадейру, поэтому я взяла гида с автомобилем, и с ним объехала остров вдоль и поперек. Мы передвигались на микроавтобусе, где обычно умещаются до семи человек, соответственно, цена варьируется: чем больше людей, тем дешевле. Экскурсия на восточную либо западную часть острова начинается от 40 € с человека, при условии, что автомобиль заполнен. Поскольку я путешествовала в низкий сезон без попутчиков — цена была выше (по сути у меня была индивидуальная экскурсия). Зато профессиональный гид Максим, который живет здесь почти 10 лет, поделился интересными историями о местных нравах, новых бизнесах на Мадейре и открытиях, о которых не расскажет ни один путеводитель.    

Климат

На Мадейре круглый год весна. Остров находится в 500 км к западу от Африки и в 1000 км от континентальной Европы. Тёплый Гольфстрим, протекающий в этих водах, регулирует температуру, которая редко опускается ниже 17 градусов зимой и едва превышает 25 градусов в летний сезон. Всё это делает португальский остров идеальным направлением в любое время года.

Вид на Куррал-даш-Фрейраш. Здесь готовят вкусную выпечку из каштанов и каштановый ликер. В лавках можно купить печенье, хлеб из каштанов и каштановый мед.

Алоэ, эти скучные растения на подоконниках в офисах, здесь цветут вовсю.

Вся Мадейра — это рукотворный ботанический сад, который начали собирать, завозя заморскую флору после открытия острова португальцами в XV веке. Растения прижились, расцвели буйным цветом и переродились в немыслимые гибриды. Где ещё в одном месте можно увидеть гигантские огненные цветы алоэ, попробовать съедобный плод монстеры (на вкус и вид — микс ананаса и банана) и потерять голову от многообразия видов маракуйи, из которой здесь только что суп не варят?

Как добраться

До столицы Мадейры — города Фуншал — можно добраться через Лиссабон или любую другую европейскую столицу. Перелёт из Лиссабона занимает около двух часов. В самолёте занимай правый борт, так ты увидишь весь остров при заходе на посадку. Кстати, аэропорт Мадейры входит в десятку самых опасных воздушных гаваней мира. Всё потому, что попадает в сложную розу ветров и находится на краю скалы, выходящей прямо в Атлантику. Но бояться не стоит: все пилоты, выполняющие рейсы на остров, прошли специальную подготовку и с ювелирной точностью сажают самолеты.

Особое удовольствие — выезжать из аэропорта по главной автомагистрали острова, ведь над ней, на сваях, и построена часть взлётно-посадочной полосы: едешь на машине, а над тобой приземляется самолёт.

Природа и окрестности

На Мадейру нужно ехать за природой. Здешние места перезагружают голову, лечат душу и выступают как хорошая альтернатива ретриту.

По дороге на форелевую ферму, там, где высота над уровнем моря 1000 м, облака сталкиваются со склонами острова, и образуется густой туман.

Климат меняется от влажного тропического на юге до умеренного на севере, поэтому будь готов, что по мере продвижения вглубь острова будет то выглядывать солнце, то моросить дождь, то спускаться обволакивающий туман с гор.

Камара-ди-Лобуш

Начали с западной части Мадейры, с живописной рыбацкой деревушки Камара-ди-Лобуш (Câmara de Lobos), где Черчилль провёл несколько дней в 1950 году, рисуя свои акварели. Чем и обессмертил это место.

Деревня Камара-ди-Лобуш. Рыбаки сушат чёрную акулу на побережье.

Здесь на берегу океана, среди обветшалых лодок, сушатся тушки чёрной акулы — она заменяет мадерианцам треску бакаляу, популярную в континентальной части страны. Местные жители неспешно распивают пиво, сухое вино и поншу, микс рома и свежего сока фруктов. Меж столиков уличных кафе снуют собаки.

В Камара-де-Лобуш не пройди мимо старейшего ресторана Casa do Farol, где на протяжении последних тридцати лет готовят фантастически вкусный коктейль «Никита» на основе пива, мороженого, белого вина и сока ананаса. Его придумал дедушка нынешнего владельца. Теперь «Никиту» подают во многих ресторанах Мадейры, но здесь он аутентичный, смешанный в пропорциях, которые владельцы хранят в тайне.

Подобные виды в Камара-де-Лобуш вдохновляли Черчилля на творчество.

Здесь  достаточно остановиться на пару часов. Этого времени с лихвой хватит на прогулку по деревушке, ведь все сосредоточено вокруг берега океана. Купаются в основном смельчаки, те, кого не смущает неудобный каменистый берег. А вообще на Мадейре множество других, более приспособленных для купания мест.

Рибейра Брава

Двигаясь на запад по южному краю острова, проезжаем деревушку Рибейра Брава (Ribeira Brava) с чёрным  песком на пляже.

Повсюду в деревне Рибейра Брава — зелёные холмы и огороды-террасы, спускающиеся амфитеатром в сторону моря.

На эту крохотную деревеньку хватит пары часов. Кроме фантастических видов, здесь есть приходская церковь Святого Бенедикта, или Сан-Бенту. Очень советую заглянуть внутрь — аскетичный фасад XVI века скрывает пышное убранство и уникальные декоративные элементы с изображениями диких зверей.

Церковь Святого Бенедикта в деревушке Рибейра Брава.

Порту Мониш

Порту Мониш (Porto Moniz) находится на западе острова — и это одно из самых  живописных мест на Мадейре, знаменитое естественными бассейнами из вулканической лавы. Застывшая порода образует скалы причудливых очертаний, напоминающие гроты и бассейны. Бери купальники и плавки, на Земле не так много мест, где можно поплавать среди вулканических рифов (за 1,5 € получаешь доступ не только к бассейнам, но и к раздевалкам и душевым).

Природные бассейны из вулканической лавы в Порту Мониш. Этакий пляжный клуб по-мадериански. За полтора евро доступны бассейны, раздевалка и душ.

Здесь же, в Порту Мониш, когда-то был порт, где китобои промышляли охотой на касаток, кашалотов и китов. Горы, нависающие над городом, служили отличной смотровой площадкой. Если вглядеться, в скалах по-прежнему можно увидеть смотровую будку, откуда китобои следили за приближением китов — их в этих водах была тьма. Ежегодно убивали до 80 особей. Китовое мясо съедали, жир шёл в печи, а самый дорогой продукт — амбру, вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов, — продавали парфюмерам за баснословные деньги.

Вид на Порту Мониш с высоты птичьего полёта.

В 1981 году промысел китов наконец-то запретили и китобоям пришлось осваивать новые профессии. Многие ушли в официанты. Так что в ресторанах морской тематики тут недостатка нет. Я обедала в одном из них — с тематическим названием Cachalote. Здание ресторана построено прямо на скалах на берегу океана, причём таким образом, что эти самые скалы заменяют часть стен в обеденной зоне. Порции, как и везде на Мадейре, большие, морепродукты свежие, и чем дальше от Фуншала, тем дешевле. В Cachalote за 15 € можно пообедать с вином. Обязательно попробуй фирменное мадерианское блюдо — рыбу эшпада под соусом из маракуйи.

Сантана

К востоку от Порту Мониш находится визитная карточка Мадейры — деревушка Сантана (Santana), которую часто изображают на открытках и рекламных постерах. Здесь сохранились домики с яркими дверями и соломенной крышей, в которых жили первые переселенцы.

Знаменитые домики с яркими дверями и соломенной крышей.

Сейчас тут тематический парк, в домиках продают местные сувениры: шерстяные пледы, носки, кружевные салфетки. Но если побродить по Сантане, по-прежнему можно найти жилые дома с треугольными соломенными крышами. Местные жители утверждают, что солома гораздо лучше черепицы: она пропускает воздух, задерживает воду, а внутри всегда свежо и сухо.

Единственное масштабное развлечение в Сантане — тематический парк, где продают местные сувениры: шерстяные пледы, носки, кружевные салфетки. Так что больше полутора часов в деревушке делать нечего.

Рибейро Фрио

Двигаясь на восток, мы поднимались всё выше над уровнем моря и в Рибейро Фрио (Ribeiro Frio) уже оказались в облаках. Здесь находится знаменитое форелевое хозяйство Мадейры. Можно побродить вдоль бассейнов с рыбой, подышать свежим горным воздухом и отправиться дальше, в сторону городка Файал. Сам он ничем не примечателен, зато поблизости, на вершине горы, стоит ресторан Casa de Cha do Faial.

Рибейро Фрио в густых облаках.

Говорят, что построен он был для туристов-англичан, с учётом их вкусов. Интерьеры тут действительно напоминают викторианские. Выбор блюд такой же, как и в большинстве мест на Мадейре: неизменные рыбные супы, рыба эшпада в разных вариациях, и всё это огромными порциями. Изюминка, конечно, в видах вокруг. От Casa de Cha простирается панорама горных вершин и ущелий с вечнозелёной изумрудной растительностью, туманами, облаками, красными крышами. После хаоса мегаполисов такие картинки возвращают тебя куда-то в самое начало, будто и не было в твоей жизни многополосных шоссе, пробок и ощущения вечной спешки.

Виды на миллион

Эйра-ду-Серраду

Одно из таких мест — обзорная площадка Эйра-ду-Серраду (Eira do Serrado) на высоте 1000 м над уровнем моря (подъем бесплатный). Преодолев несколько десятков скользких ступеней на пути к самой верхней точке, ты будешь награжден фантастической панорамой зелёных пиков Арейру и Руйву, между которыми зажата долина Монахинь Куррал-даш-Фрейраш.

Кабо Жирао

Неподалеку от Камара-де-Лобуш находится второй по высоте мыс в мире и самая высокая природная скала в Европе — Кабо Жирао (Cabo Girao). На высоте 580 м над уровнем моря у тебя под ногами… стеклянный пол. Да-да, мозг отказывается верить в надёжность такой опоры, но отступать некуда. Там, внизу, утёс уходит ещё на несколько сот метров в глубь океана. Говорят, в водах вокруг мыса можно встретить кашалотов, настолько здесь глубоко.

Сейчас подъем на мыс бесплатный, но местные власти уже устанавливают турникеты — в скором времени подняться на смотровую можно будет только по билету.

Сан-Лоренсо

Зелёные просторы Мадейры на восточной оконечности острова сменяются марсианскими пейзажами полуострова Сан-Лоренсо (Ponta de São Lourenço). Здесь ветер, простор, свобода, ветряные электростанции и базальтовые горы.

Горы на восточной оконечности Сао Лоренсо, как и на всей Мадейре, — из базальта, и это сделало остров проклятием для каторжников: любую тропинку выдалбливали из самой твердой в мире породы.

За миллионы лет бушующая океанская стихия  так замысловато изрезала скалы, что можно тренировать воображение, угадывая в очертаниях то странников в плащах, то гигантских животных.

Парки и сады

Когда казалось, что удивить меня природными красотами Мадейры уже сложно, я отправилась смотреть рукотворные парки и сады.

Тропический парк Монте

Монте — это и пригород Фуншала, и парк. Добраться до парка (Monte Palace Tropical Garden)  можно из старой части Фуншала, откуда за несколько минут на фуникулере ты поднимешься в гору, попутно созерцая фантастические виды. Входной билет — 12,5 €, парк открыт с 9:00 до 18:00. В конце восьмидесятых территорию выкупил Жозе Берарду, португальский бизнесмен и коллекционер, родившийся на Мадейре.

В XIX веке в здании Дворца Монте располагался фешенебельный отель. Теперь здесь — штаб-квартира фонда Жозе Берарду, закрытая для посетителей.

В центре сада — дворец XVIII века, в котором сейчас располагается штаб-квартира фонда Берарду. Вокруг бесчисленное множество растений со всего мира: шотландский вереск, канарские лавры, бельгийские азалии, папоротники и кедры. Стоит сказать, что всё это великолепие бережно собрано в ландшафтные композиции. Здесь и озёра с водопадами, и восточный сад с пагодами, карпами и статуями Будды, и променад, посвящённый истории Португалии в старинных изразцах.

Часть парка Монте посвящена экзотическим птицам. Огромный вольер с сотнями попугаев от остальной части парка отделяет тонкая сетка, так что птиц ничто не стесняет.

На Монте закладывай не меньше четырёх часов, чтобы неспешно обойти семь гектаров парка и заглянуть в музей, где собраны минералы и драгоценные камни из Северной и Южной Америки. А в завершение прогулки прокатись на санях-корзине — тобоггане. Это традиционная забава мадерианцев, этакий прототип бобслея. Двое каррейрос разгоняют сани на горной дороге, и ты несёшься на скорости до 12 км/ч по идеально отполированной за годы катаний дороге. Маршрут примерно 2 км, и домчат тебя вниз минут за 10. Стоит такое удовольствие около 30 € за двоих.

Парк Санта-Катарина

Парк Санта-Катарина (Santa Catarina Park) находится в западной части Фуншала, в 5-10 минутах ходьбы от центра. Здесь меньше тропиков, больше открытых пространств и в целом ощущение, как от городского парка: на простирающемся вглубь газоне обнимаются парочки, а чуть дальше, вдоль  пруда с лебедями и утками, гуляют семьи с детьми. Отсюда получаются отличные снимки с видом на уходящие из порта океанские лайнеры, а если развернуться спиной к океану, то в кадре будут каскады мадерианских домов, верхние ярусы которых уходят прямо в облака. Вход на территорию бесплатный, парк открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.

Фуншал и улицы старого города

Фуншал — столица и крупнейший город Мадейры, признанный одним из самых безопасных в Португалии: уровень преступности тут стремится к нулю. Весь город можно обойти за пару часов, а потому список must-see мест реально осилить за день неспешной прогулки с перерывами на обед в многочисленных рыбных ресторанах.

Весь Фуншал очень кинематографичен.

Городской парк  Фуншала (Jardim Municipal do Funchal) — тихое уютное место в самом центре города, откуда начинается любая прогулка по столице Мадейры. Здесь пять лет назад при участии Третьяковской галереи был установлен бюст Карла Брюллова. Художник провел на Мадейре несколько зимних месяцев с 1849 по 1850 годы, поправляя здоровье

В декабре напротив парка проходит традиционная городская рождественская ярмарка, а сам он становится похож на резиденцию тропического Санты, с оленями вокруг красных неоновых ёлок.

Отсюда всегда можно поймать такси. Ты узнаешь их по жёлто-голубой раскраске. Поездка по Фуншалу обойдется в 5-10 €.

Авенида-до-Мар (Avenida do Mar) —  главный проспект города, расположенный на первой линии у океана. Один за другим идут рестораны, небольшие магазинчики. Особое наслаждение доставляли долгие прогулки вдоль порта Фуншала. Каждый день сюда причаливает круизный лайнер, а мелкие лодки и яхты вовсе не переводятся в водах марины.

Редко какой лайнер задерживается в Фуншале больше, чем на сутки. Мадейра — одна из главных точек притяжения европейских круизных кораблей.

В Новый год в порту Фуншала устраивают потрясающий фейерверк.

Фейерверк на Мадейре несколько лет назад вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное пиротехническое шоу.

Весь центр Фуншала выглядит глянцево, поэтому за контрастами нужно идти в старый город. Здесь царит атмосфера лёгкого запустения, разбавленная изрядной долей стрит-арта и современного искусства.

Instagram-friendly дом.

С 2010 года художники расписали более 200 дверей на улице Санта-Мария (Rua de Santa Maria): ангелы, фадишты, тропические леса — всё, чем живут и о чём мечтают мадерианцы.

Местная кухня

В прибрежных водах Мадейры водится множество разной рыбы: от тунца до голубого марлина. Но неизменная звезда любого стола на острове — эшпада (рыба-шпага). На вид — страшное глазастое существо, на вкус — невероятно нежное, тающее во рту мясо. В любом месте смело бери эшпаду (Espada) под соусом из маракуйи с жареными бананами. Её везде на Мадейре готовят отменно.

Главный мясной специалитет — созвучная рыбе-шпаге эшпетада (Espetada) — шашлык на вертикальном шампуре, приправленный лавровым листом и чесноком.

И мясные, и рыбные блюда отлично сочетаются с мадерианским ароматным хлебом (Bolo do caco). Две лепёшки, смазанные чесночным маслом, не только подают во всех ресторанах и кафе, но и продают в уличных фудтраках.

Самая большая гастрономическая неожиданность — маракуйя-томат или тамарилло. На вкус cпелый плод чуть солоноватый, почти как помидор. Рядом с ним — плоды аноны или «чиримойи», как их называют на юге Испании. Мякоть как подтаявший пломбир с клубнично-ананасовым вкусом.

Я уже упоминала немыслимые гибриды фруктов, которые растут на Мадейре. За ними — прямиком на рынок Меркадо-дос-Лаврадориш (Mercado dos Lavradores). Точно нужно попробовать плод монстеры — бананас. Его можно есть только спелым, когда зелёные чешуйки легко снимаются с мякоти. В противном случае останется ощущение тысячи мелких иголок во рту, как будто пообедал кактусом. Анона — ещё одна бездна вкусов. Мягкая белая мякоть напоминает сливочное мороженое с привкусом клубники и ананаса. Но портится быстро, поэтому в наши широты её не привозят.

Из-за гигантских размеров, местные авокадо больше напоминают кабачки.

 В мелких продуктовых магазинах, которых полно на улицах Фуншала, можно найти ароматные ананасы с Азорских островов. Фермеры Азор и Мадейры на материк тем не менее практически ничего не поставляют. Все фрукты исключительно для внутреннего потребления.

Пробуй фрукты на рынке, а покупай их лучше в уличных палатках — цены там намного ниже.

Про маракуйю, главное действующее лицо мадерианской гастрономии, стоит сказать отдельно. Она здесь переродилась в маракуйю-банан, маракуйю-томат (тамарилло) и маракуйю-апельсин. Самая вкусная, конечно, классическая маракуйя. Спелый плод можно отличить по морщинистой кожуре. Это значит, что сок внутри уже достаточно настоялся и стал сладким. Здесь из неё делают коктейли, мороженое, пудинги, печенье, соусы к рыбе и вкуснейший лимонад Brisa. Последний производят в небольших количествах на местном пивоваренном заводе и никуда не экспортируют.

Мадера

У тех, кто никогда не был на острове вечной весны, Мадейра ассоциируется с одноимённым креплёным вином — мадерой. Так же как настоящее шампанское может быть произведено только во французском регионе Шампань, мадерой, по правилам Евросоюза, могут называться лишь вина, произведённые на архипелаге Мадейра (острова Мадейра и Порту-Санту).

Мадера разных лет выдержки от производителя Blandy.

На острове несколько крупных производителей вина: Blandy, Borges и D’Oliveira. Продегустировать вина можно в разных ресторанах, но начать лучше с музея вина São Francisco Cellars Wine Museum, где тебе расскажут о разных видах мадеры, отличающихся друг от друга выдержкой. Самый простой вид — granel.

Неплохая мадера начинается с трёхлетней выдержки, на бутылках пишут Finest, хотя именно трёхлетняя — просто неплохая, но не больше. А настоящая, со вкусом калёных орехов, сахара и карамели, как во времена мореплавателей и дубовых бочек, начинается с 10-15-летней выдержки. Такая бутылка будет стоить от 30 € до 100 €.

Мадеру держат в бочках от трех лет до плюс бесконечности.

За лучшими креплеными винами острова отправляйся к Blandy´s, H&H и Borges — негласным лидерам производства мадеры, где можно выбрать вино своего года рождения

Вернулась ли бы я на Мадейру снова? Да, и провела бы здесь месяц-другой после напряжённой работы в Москве. Островом, затерянным в Атлантике, можно наслаждаться только чередуя его с хаосом и драйвом больших мегаполисов, ведь что ни говори, но Мадейра — место для размеренного созерцательного отдыха. Так, чтобы с облаками, туманами и зелёными горными пиками.

Редакция Ostrovok.ru благодарит Анастасию Маркитан за предоставленные фотографии.